Regular Sunday Services are held regularly  at the Consulate General of Russian Federation in Shanghai, 黄埔路20号 (Huangpu rd., 20), the Matins at 8 a.m., Confession at 9 a.m., Liturgy at 9-30.

More info about Russian Churches in Shanghai available in the following articles   «The Crosses above Huangpu» and «Before the Dawn» (in Russian).

To attend Russian Orthodox Church services, please, bring your passport to show the Chinese guards at the Consulate entrance. The services at the Consulate are open to foreign passport holders only.

On Sundays and Feast-days Matins at 8 a.m., Divine Liturgy is at 10 a.m.  (The parish follows the Julian “old style” calendar). Parish Rector — priest Ioann Schelokov, mobile in China: 15000466094‬  or contact Russian Club in Shanghai   info@russianshanghai.com

Евгений рассказал нам немного о себе:

«Я учился в Ростовском Художественном Училище им. М.Б. Грекова на специальности «живопись-педагогика».
Участвовал во всероссийских молодежных Дельфийских играх «Мы помним» , посвященных Победе в Великой Отечественной войне, получил золотую медаль в номинации «Плакат». Рязань 2005
Был участником Всероссийского пленэра «Тихий Дон», посвященного 100-летию со дня рождения русского писателя М.А.Шолохова в поселке Вешки в 2005 году. Также стал выиграл стипендию Президента РФ, В.В. Путина в  2005 году.
Примерно с 2010 стал рисовать городской пейзаж на пленэре, используя графику и акварель. Сначала были: Ростов-на-Дону, Батайск, потом уже Москва и Подмосковье. Я стараюсь рисовать при каждой возможности, это и хороший способ получать опыт наблюдения как такового, и очень важный этап в творческой работе любого художника. Наши великие художники передвижники (Репин, Суриков, Верещагин, Шишкин и остальные) основное время работы уделяли на исследование жизни рисованием с натуры. Так что я в этом плане продолжаю традицию передвижников. Помимо самих рисунков у меня очень много наблюдений, рисунок как форма способен запечатлеть в себе только часть опыта, остальную большую часть я накапливаю в своей долговременной памяти. Из него в сознании постепенно формируются новые, картины которые в скором времени надеюсь воплотить. Есть первые пробы, вроде этого Шанхайского парня под столбом.

Это — собирательный образ, который я сделал на основе рисунков и наблюдений с натуры. Полное значение раскрывать не буду, это нечто, что просто словами не выразишь, нужно в поэтическую образность погружаться.

Еще рисунки с натуры — это не просто наброски, для меня — это диалог с живой и неживой природой. «Момент истины», когда я сам могу наблюдать процессы и взаимосвязи, наблюдать, как проявляется жизнь в мелочах, и бытовых ситуациях, именно так получается важный опыт для художника, а не из новостей, блогов и ютуба.

У меня обычно от 4 до 8 часов в день уходит на рисование на улице, иногда весь день, нужно много ходить, искать нужное место, отмечать места которые можно нарисовать потом, где я мог бы встать, чтобы был хороший вид на улицу (постоянный процесс, все время думаю что нарисовать и как), сами рисунки от 2,5 до 5 часов рисования без перерывов ни на обед, ни в туалет. Начал рисовать — надо закончить, не люблю растягивать на несколько дней. Поэтому люблю рисовать один, потому что обычно это воспринимается как модная тусовка «пойти порисовать, почувствовать себя творческим», для меня — это производственный процесс, все буднично и серьезно. Кроме пленэра еще много рисую дома, но пока складываю «в стол».

Могу рисовать 2-мя руками (не одновременно), до 8-ми лет я был левшой. Решил проверить будет ли разница, если я вернусь к своей естественной леворукости. Пока сложно что-то сказать в пользу этого опыта. Если про замеченные отличия, то:
— первый год рисовать было сущая мука (если читали, то как лабиринт в «Хрониках Амбера»), нервная нагрузка высокая, вроде просто рисуешь картинку, а «колбасит», если бы в первый раз за рулем по городу едешь.
— реально изменение как минимум визуального восприятия, буквально прямо при смене рук в процессе работы, как будто системы координат смещаются. Вроде, если смотреть через окна с разным искривлением стекла.
— в моей практике левая рука действительно более интуитивно работает (я имею ввиду всю связку участвующих нервных процессов конечно, не просто руку). Правой хорошо чертить, а если хочешь «подурачиться»,  то будто споришь с учителем черчения в своей голове.
— на данном этапе результат примерно одинаков (я вижу разницу, знакомые нет), но процесс все еще у левой более медленный и все еще немного стрессовый, так что часто, когда нужно быстро работать, рисую правой.

Как попал в Китай? В 2013 пригласили в международный проект The Swatch Art Peace Hotel в Шанхае, это резиденция для художников в самом центре на пресечении Nanjinglu и Waitan. Прожил там пол года, нарисовал около 50 работ. Были выставки в Сиане и Шанхае, издали книгу совместно с Французской писательницей Genevieve Flaven «Shanhai Zen» с моими рисунками в Париже.
После Парижа и Ниццы снова вернулся в Китай в 2014.»

Приглашаем всех посетить выставку!
Больше интересного о Евгении:

Youku: http://v.youku.com/v_show/id_XODI1NjUyNjY4.html?from=y1.7-1.2
Сайт: www.evgenybondarenko.com
Вконтакте: vk.com/bondarenkogalery

Синагога Охель Мойше

Вот кто-то спросит: «В Шанхае есть католические и протестанские соборы, есть мечети и даже православная церковь, а есть ли в Шанхае синагоги?»

Да, — ответим мы, — целых две. Одна из них и станет отправной точкой для нашего сегодняшнего рассказа.

Синагога Охель Мойше, одна из двух оставшихся в Шанхае, была построена в 1907 году евреем из России и в 1927 году перенесена на то место, где она сейчас и находится. Когда-то Охель Мойше была одной из четырех главных синагог города, а сейчас она недействующая и стала частью «Шанхайского музея еврейских беженцев». Экспозиция на втором и третьем этаже синагоги, а также в двух новых залах, рассказывает о прошлом евреев Шанхая и помогает понять, почему в 20-м веке этот город стал «вторым домом» для многих тысяч евреев.

Несколько кварталов вокруг музея раньше называли «маленькой Веной». А все потому, что джентльмены здесь пили кофе за столиками перед австрийскими кондитерскими. Некоторые читали местные газеты на немецком, польском, русском языках или идише. Мясные лавки, торгующие кошерным мясом, соседствовали с магазинами немецких деликатесов, а в «Галантерейном магазине Авраама» можно было купить свечи для праздников. Некоторые здания – свидетели эпохи, до сих пор стоят на своих местах и жизнь здесь идет своим чередом, ну а мы обратимся к истории.

Принято говорить о нескольких волнах эмиграции евреев в Китай.

В 19-м веке в результате «Опиумной войны» и последующего развития торговли с Британией и ее колониями в Шанхай и Гонконг стали приезжать евреи из Багдада, Бомбея и Сингапура. Одной из первых стала семья Сассун из Багдада. Вскоре евреи развернули процветающую торговлю, поначалу это был импорт/экспорт опиума, на этом были сделаны состояния. Накопленные капиталы евреи инвестировали в строительство (пример тому отель «Мир», построенный сэром Виктором Сассуном), финансовую сферу и производство. Евреи также помогали беднякам, занимались благотворительностью, строили синагоги, школы, поддерживали еврейских эмигрантов из России и Европы.

В северный Китай из России от погромов в 1880—1890-х гг.бежали десятки тысяч евреев. В начале они жили преимущественно в Харбине и прилегающих к нему городах, где основали самую большую еврейскую общину на Дальнем Востоке. После японского вторжения в Северный Китай евреи переместились на юг и обосновались в общинах Шанхая, Тяньцзиня и Циндао.

Незадолго до начала Второй мировой, многие страны вводили «квоту» на въезд евреев. Но Китай не стал закрывать двери перед отчаявшимися людьми. Оккупированный японцами с 1937 года, Шанхай был единственным местом в мире, где от беженцев не требовали ни паспортов, ни виз. С 1933 по 1941 гг. в Шанхай приехало свыше 30 тысяч еврейских беженцев из Европы. Не считая тех, кто затем уехал из Шанхая, к моменту бомбардировки Перл Харбора в декабре 1941 г., в городе насчитывалось 20-25 тысяч еврейских беженцев. Другими словами, Шанхай принял больше евреев, чем Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка и Индия вместе взятые.

Карта еврейского квартала

В феврале 1943 года под давлением немецких союзников японцы объявили о создании «Территории для беженцев без гражданства», предписывая евреям, прибывшим в Шанхай после 1937 г., в течение трех месяцев переселиться в «ограниченную секцию города». Так возникло шанхайское гетто в районе Хункоу. Здесь на пространстве чуть больше двух квадратных километров теснились тысячи беженцев и до 100 тысяч китайцев. В шанхайском гетто не было ни стен, ни колючей проволоки. Тем не менее, в нем соблюдался комендантский час, расхаживали патрули, а на выход из гетто требовалось особое разрешение властей. Несмотря на все трудности и невзгоды, евреи в Шанхае остались живы и избежали холокоста.

После октября 1949 китайское правительство начало депортировать евреев на родину. Большая часть из них уехала во время «культурной революции» (1966-1976) и в 1976 евреев в Шанхае осталось не больше десяти.

Для тех, кого история заинтересовала и кто самостоятельно захочет взглянуть на памятники старины, сообщаем адрес:

Шанхайский музей еврейских беженцев – улица Changyang, 62
Время работы музея 9:00 – 17:00. Стоимость билета 50 юаней.

Карта местности

В галереи выставлено более 50 картин художников из России.

Галерея расположена по адресу:

XiBaoXing Rd #777, (рядом с перекрестком ZhongShanBei lu/XiBaoXing lu), станция метро «North XiZang rd» по 8-й ветке. Телефон для контакта: 15221717922

上海市西宝兴路777号 (中山北路/西宝兴路路口)，地铁: 8号线到西藏北路站。手机: 15221717922

А уж если говорить серьезно и по существу, то буддизм, даосизм и конфуцианство не являются религиями и таковыми себя не объявляют, это признанные в Китае морально-филосовские учения. И достаточно сложно ответить на вопрос, последователей какого учения среди китайцев больше. Тут я согласна с одной своей знакомой, с которой мы этот вопрос обсуждали и пришли к выводу, что в умах современных китайцев присутсвует синергия всех трех религий/учений, и они (китайцы), скорее, вообще не религиозны и не делают для себя принципиального различия между этими учениями, а идут по праздникам или выходным в определенный храм, потому что «ну, в нашей семье так принято» или «потому что все наши знакомые и друзья сюда ходят».

Однако оставим этот непростой вопрос, ведь на тему религий в Китае и так уже достаточно материала, и обратимся к вещам более материальным.

Сегодня речь пойдет о старине и даосских храмах в Шанхае.

«Да здесь же кругом новодел!», — часто слышала  я от своей подруги во время наших многокилометровых прогулок по Шанхаю. И верно – не стоит приезжать в Шанхай в поисках  императорских дворцов или императорских могил – здесь нет ничего такого, что ЮНЕСКО могла бы занести в список важного культурного наследия. Шанхаю, впрочем, ничего такого и не надо -сюда едут, чтобы заглянуть лет на сто вперед. Но кусочки истории реально отыскать и в этом мегаполисе будущего.

Один из них – Dajing павильон. Именно так называется крошечный исторический музей в районе старого города. Здесь на первом этаже размещена сама экспозиция на китайском языке, а на втором можно увидеть часть древней городской стены и она настоящая! Ей уже более 500 лет и ее даже можно потрогать руками, т.е. в буквальном смысле прикоснуться к истории. Если пройти вдоль стены по коридору, он приведет в  небольшой зал, который был раньше частью даосского храма, как и сам Dajing павильон.

А выйдя из павильона и повернув налево, вы тут же окажетесь перед воротами настоящего даосского храма Белых облаков. Знаменитый и очень большой храм с таким же названием есть в Пекине, можно сказать, что шанхайский храм – это маленький-маленький брат пекинского храма. Храм в Шанхае был сооружен в 1882 году  во время правления династии Цин (1644-1912) как мемориал в честь одного из восьми бессмертных даосов – Люй Дунбиня. Прежнее название храма- Lei Zu, в 1888 году он стал называться храм Белых облаков, а в 2006 году перемещен из юго-западной части старого города туда, где и стоит по сей день — на улицу Dajing. В храме, как и в соседнем Dajing павильоне, совсем немноголюдно. Возможно, кроме вас и монахов в темно-синих робах там вообще никого не будет и вы ощутите спокойствие этого места под звуки распеваемых монахами молитв.

Еще один даосский храм называется Qinciyang и находится в районе Пудун на пересечнии улиц Yuanshen и Qindian. Это крупный храмовый комплекс. Примечателен тем, что неизвестна дата его постройки (предположительно время правления династии Тан) и у него есть еще два названия:

• дворец Dongyue Xinggong
• храм Jin Si Niang

Первые два места находятся недалеко от центра и их можно посетить в один день, а после их осмотра отправиться погулять по старому городу или, точнее, по тому, что от него еще осталось – это уж чтобы сполна вкусить шанхайской старины. И кстати, перед посещением достопримечательностей (или после – тут уж на ваше усмотрение) хорошо бы подкрепиться: на улице Shouning, которая как раз ведет к улице Dajing со стороны улицы Xizang почти на каждом шагу продают и готовят различные морепродукты преимущественно креветочного вида, так что эту улицу можно смело назвать креветочной. Если не побоитесь отведать приготовленных тут же при вас креветок в одной из многочисленных забегаловок, не забудьте надеть выданный полиэтиленовый фартук и перчатки, чтобы не испачкаться – креветки очень сочные и вкусные.

Посещение даосского храма Qinciyang в районе Пудун можно совместить с осмотром знаменитого финансового района Lujiazui и его высоток.

Адреса

• Dajing павильон – на пересечении улиц Dajing и Renmin
• Храм Белых облаков (Baiyun Guan) – улица Dajing, 239
• Храм Qinciyang – улица Yuanshen, 476

Фотографии

Peace Hotel (和平饭店), пожалуй, одно из самых известных зданий на набережной Шанхая. Гостиница приобрела свою популярность в 30-х годах XX века. К числу ее знаменитых гостей можно отнести и блистательного актера Чарли Чаплина со своей женой Полетт Годдар, и выдающегося драматурга и писателя Бернарда Шоу, и легендарного американского боксера Мохаммеда Али, а так же бывшего президента США Билла Клинтона с супругой и многих, многих других известных личностей.

Сегодня гостиница представляет собой два корпуса «северное» и «южное» здание, разделенные пешеходной улицей Nanjing Lu. Однако попасть внутрь гостиницы на данный момент вам не удастся, потому что он закрыта на полную реконструкцию до весны 2010 года. После переустройства 28 марта 2010г. гостиница откроет свои двери под новым названием Fairmont Peace Hotel Shanghai, и отныне будет принадлежать канадской компании Fairmont Hotels&Resorts.

А все началось в далеком 1926 году, когда сэр Виктор Сассун член известной еврейской семьи, выходцев из Багдада, обладающий огромным финансовым влиянием на все, что происходило в Шанхае в то время, вложил средства в строительство первого высотного здания на берегу реки Хуанпу. Строительство здания велось не просто. Попробуйте вбить железобетонные сваи на набережной, почва под которой представляла собой ил и грязь, проще говоря «пудинг». Но выход все-таки был найден: 1600 свай из бетона и красного дерева (почему именно красного дерева для меня осталось загадкой) были вбиты, что позволило создать незыблемую основу зданию.

Здание получило название Sassoon House. Архитектура постройки представляла собой А-образную фигуру, состоящую из 13 этажей вместе с пирамидной крышей. А теперь предлагаю рассмотреть структуру здания более подробно:

Цокольный этаж, выходящий на набережную, до 1949г. сдавался в аренду под офисы двум банкам. С 1980г. и по сегодняшний день в нем расположен офис шанхайского отделения Citibank. Оставшуюся часть цокольного этажа занимала аркада магазинов.

1-3 этажи. Сдавались под офисы различных компаний.

4 этаж. Принадлежал офисам компаний, принадлежащих Сассонам.

5-7 этажи. Занимала гостиница Cathay Hotel со своими шикарными экстравагантными номерами. Во всех комнатах, что было довольно роскошно для Китая в то время, была чистая родниковая вода. Так же гостиница известна своими The Suites of Nine Nations – номерами, выполненными в национальных стилях. Они включали в себя: китайский,японский, индийский, французский, английский, испанский, итальянский, немецкий и американский сюиты. Каждый номер состоял из трех комнат: гостиная, столовая и спальня. Из окон отрывались восхитительные виды на реку. Сама атмосфера и убранство номеров отражала национальные черты той или иной страны. По отзывам гостей, «проведя ночь в таком номере, покажется будто волшебный ковер-самолет перенес вас в дальние страны».

8 этаж. Танцевальный зал в стиле «ар-деко», в котором частенько проводился костюмированный бал, обожаемый Виктором Сассуном, главный бар и китайский ресторан.

9 этаж. Ночной клуб «The Tower Room» и небольшой обеденный зал.

10 этаж. А здесь находились личные апартаменты Виктора Сассуна.

На крыше – в пирамиде – располагался огромный ресторан и терраса с завораживающими видами. Предметом гордости Cathay Hotel была «самая современная кухня в Китае» и штат поваров, состоящий из 70 китайцев, одного француза и одного британца. Посетители могли наслаждаться немецкими колбасками, и итальянским сыром и даже русской икрой.

Однако, несмотря на праздность и роскошь, здание гостиницы имело нелегкую судьбу. Смотрите сами:

15 августа 1937 год, начало китайско-японской войны, на улицу Nanjing Lu рядом с гостиницей попадает бомба и более 400 человек китайцев и иностранцев становятся жертвами взрывной волны.

8 декабря 1941 год, гостиницу оккупировали японцы, теперь здесь штаб-квартира японской армии.

1949 год, коммунистическая партия добралась до Шанхая. Увидев гостиницу, они поняли, что это ярчайший пример западного упадочничества и к 1952 году гостиница уже принадлежала им. Все руководство было уволено. Конечно гостиница снова начала функционировать, но уже только для «своих» товарищей из Советского Союза и других коммунистических стран. Конечно с приходом Дэн Сяопина многое изменилось в жизни Peace Hotel, однако лучшие времени все же остались в далеком 1937 году.

Когда мы слышим название Peace Hotel в голове у многих людей по незнанию (или же попросту потому, что Peace Hotel для многих это здание с пирамидной крышей и все тут) сразу всплывает образ северного корпуса, о котором речь шла выше. Но мало кто задумывается, что небольшое здание через пешеходный переход, так же является частью знаменитой гостиницы.

В построенном в 50-х гг. ХХ века здании изначально располагался Central Hotel. Просуществовав около 50 лет, гостиница была реконструирована и сменила название на Palace Hotel и после этого ее постигла похожая нелегкая судьба: оккупация японцами, постоянная смена владельцев и нескончаемые перестройки.

На сегодняшний день здание так же закрыто на реконструкцию, и одновременно со своим «северным» братом снова распахнет двери гостям Шанхая в марте 2010 г. под новым названием The Swatch Art Peace Hotel. По замыслу в гостинице будут останавливаться знаменитые художники со всего мира, которым предоставят в распоряжение дорогие апартаменты и мастерские.

The Old Jazz Band

«…иные джазы исполняют такое, что нормальному человеку невозможно слушать. И это называется музыкой. Я в кармане ношу радиоприемник японский, иногда слушаю его — слушаю музыку. И вот вдруг услышишь джаз, это меня подхватывает так, как когда бывают колики в животе. Что это за музыка? Я сначала думал, что это радиопомехи. Нет, говорят, это музыка…»,

— Н.С. Хрущев

С 1980г. каждый день с 8 вечера до 2 часов ночи «The Old Jazz Bar» становится самым популярным местом во всей гостинице, здесь собираются не только гости отеля, но и множество туристов, чтобы услышать игру знаменитого джазового оркестра, участниками которого являются шестеро пожилых мужчин, средний возраст которых 70 лет. За 30 лет получилось создать «бренд», который стал визитной карточкой The Peace Hotel. Исполнители играют на саксофонах, духовых, ударных инструментах и фортепьяно. В репертуаре более 500 шедевров американской и европейской музыки 1930-х и 40-х годов, среди которых такие известные хиты, как «New York, New York», «Waltzing Matilda», «On slow boat to China». Однако существует мнение, что «не все их хиты можно назвать джазовой музыкой, они создали свой собственный стиль…». Оркестр выступал с концертами в Японии, Сингапуре, Гонконге,Тайване и даже в США.Послушать оркестр.

Хочу обрадовать читателей, успевших огорчиться, что Peace Hotel сегодня закрыт и уже смирившихся с мыслью, что придется ждать открытия гостиницы, дабы услышать джазовые мелодии. Пока идет реконструкции насладиться музыкой «The Old Jazz Band» можно в баре на 3-м этаже гостиницы Hua Ting Hotel&Towers, Shanghai, в котором воссоздана обстановка и атмосфера The Old Jazz bar.

А теперь информация для желающих погостить в легендарной гостинице Шанхая. С целью выяснить с какого числа гостиница снова начнет свою работы я написал им письмо. И вот официальный ответ:

Greetings from Fairmont Peace Hotel!

Our hotel will be reopened in March 28, 2010. Please find attached hotel presentation for more information.I am delighted to offer RMB 2,600+ 15% service charge room only per room per night for our Fairmont Room Twin, our Fairmont Room features:

• In room broadband and WIFI.
• Coffee Espresso machine with tea making facilities in each room
• 2 Bedside room control panels with mood lighting settings
• Laptop size in-room safe
• Complimentary use of Health Club Facilities (excluding Willow Stream Spa), including in-door swimming pool and gym
• Daily local and English newspaper.Should you have any queries, please do not hesitate to let us know.

Steven Ye
Director of SalesFairmont Peace Hotel
Pre-opening office
Room 2501, Hongyi Plaza
288 Jiujiang Road, Shanghai
200001 P.R.CMobile: +86 136 1189 6869
Fax: +86 2322 5570WELCOME!

По материалам Википедии, Сultural-china, The most Famous Hotels in the World, Frommer’s Travel Guides, Flickr

Оригинал статьи

Для начала, предлагаю вашему вниманию интервью архитектора «Восточной жемчужины» Цзян Хуанчена (оригинал здесь):

Патрик Рурк, американский сатирик, дал следующее описание башни: «Это русская православная церковь 28 века, или ракетоносец, способный вывести на орбиту два стадиона, или огромный шампур с шашлыком на котором остались только головки лука». Однако, огромные толпы туристов, фотографов и журналистов не дают покоя башне уже более 15 лет.

С самого начала проектировки была поставлена цель создать что-то неординарное. Архитектор, Цзян Хуаньчэн, инженер-проектировщик по профессии, начал работать над башней в 1984 году, являлся главным ответственным лицом на протяжении всех 4-х лет строительства. Сегодня ему 71 год, и он до сих пор работает. Восстанавливая в памяти прошлое, Цзян рассказал о своем знаменитом творении, которое воплотило в себе возрождение города.

На что вы ориентировались во время проектировки сооружения?

— Владелец проекта, Гун Сюэпин, хотел построить башню, которая бы стала символом Шанхая. Наш проект был уникален, в отличие от остальных, которые были похожи на уже построенные башни. Большинство телевизионных вышек были похожи на построенную в 1970-х г.г. башню в Ухане. Мы называем подобные проекты «одиночная труба», которые получили распространение после строительства первой железобетонной башни в Штутгарте. Конечно, мы могли построить башню, похожую на эту, но тогда она не стала бы уникальной, и не смогла бы стать символом города.

А каким образом вы собирались создать «символ»?

— Мы повесили фотографии Эйфелевой башни, Сиднейской оперы, моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско и статуи Свободы на стену в качестве образцов. Мы хотели добиться такого же размаха, и, по возможности, уйти вперед. Вот такая цель у нас была.

Почему вы использовали «жемчуг»?

— Китайцы любят жемчуг. Он красивый и яркий. А Шанхай ведь как жемчуг, жемчуг Востока, это блестящий пример для всего Китая!

А цвет?

— Изначально мы предоставили на выбор три цвета: свинцовый, светло зеленый и прозрачное стекло. Но господину Гуну не понравилась ни одна из предложенных раскрасок. Тогда я предложил красный, на что многие архитекторы ответили критикой, полагая, что красный цвет слишком насыщенный, яркий. Но Гуну понравилась эта идея, хотя он попросил сделать цвет немного нежнее, так и появилась розовая окраска.

Насколько известно, проект башни основан на поэме известного поэта Танской династии Бай Дзюйи?

— Это не совсем верно. Во время проведения отборочного конкурса один из членов жюри отметил, что наш проект напоминает ему сюжеты из поэмы Бай Дзюйи. Его замечание сразу же получило широкую огласку. Башня начала ассоциироваться у людей с литературным произведением и стала еще более популярной среди китайцев. Когда я занимался разработкой проекта, у меня в голове не было никаких мыслей об этой поэме.

Расскажите нам о строительстве, были ли какие-то сложности?

— Первой проблемой был вопрос о том, как построить наклонные опоры, которые поддерживают башню. По этой причине наш проект проигрывал конкурентам из-за того, что состав жюри, включая главных подрядчиков, никогда не сталкивался ранее с подобными конструкциями. Решение проблемы мы нашли в следующем: сначала построить металлические конструкции, внутрь которых впоследствии залить бетон.

Еще одной трудностью стала установка и крепление «жемчужин» — трех розовых сфер. Самая нижняя весила около 7000 тон, а верхняя около 10 000 тон, и мы соорудили так называемую «чашу» для фиксации опор, чтобы удержать самую нижнюю сферу.

И последней проблемой явилась установка мачты. Конечно, можно было с помощью вертолета секция за секцией установить верхушку башни, как это делали в Канаде при строительстве Си-Эн Тоуэр, но ведь данный метод слишком опасен. Мы использовали специального «робота» и управились с работой за 10 дней, а главное это было гораздо безопаснее.

Ну а теперь, оглядываясь назад, что вы можете сказать по поводу своего творения?

— Я думаю, на данный момент она является достойным образцом. Сейчас мы работаем над сооружением башни в Джакарте и считаем, по крайней мере, я так считаю, что это она сочетает в себе все лучшее Шанхайской башни.

Меня башня поразила видами, которые открываются с ее смотровых площадок, ну и конечно огромной очередью, в которой мы отстояли добрых 3 часа на подъем (попросив девушку, которая регулирует потоки людей в лифтах, влезть без очереди в многочисленных очередей), и час-полтора на спуск. Но не смотря ни на что впечатления остались только положительные.

На фотографиях ниже показан лишь завершающий этап подъема, это примерно 1/5 от всей очереди.

В лифт запускают группки по 15-20 человек. Подниматься на башню нужно на трех лифтах.

На башне находятся несколько смотровых площадок, хотите повыше, хотите пониже, среди них площадка со стеклянным полом.

Вид на западный берег р. Хуанпу, район Пуси (Puxi 浦西)

Часть набережной Вайтань(上海外滩, The Bund), которая сейчас находится на реконструкции. Здание легендарного Peace Hotel, до сих пор известного своими джазовыми концертами, впрочем оно тоже сейчас находится на реконструкции. А также здание Банка Китая.

Где-то вдалеке Российское посольство, р. Сучжоу (Suzhou Creek)

Темные воды реки Хуанпу

Теперь обратим внимание на другой район Шанхая Пудун. Начав своё развитие в 1980-х на месте рисовых полей, за 15 лет Пудун превратился в финансовый и деловой центр всего Китая. До сих пор строительные работы не окончены.

Башня «Цзинь Ма́о»верхние этажи которого занимает пятизвёздочный отель Grand Hyatt. И за ним 3-е по высоте здание мира «Шанхайский всемирный финансовый центр»

Давно ставшие визитной карточкой Пудуна небоскребы Aurora Plaza и Citigroup Tower

Крыши Пудуна

Спускаемся на землю уже к вечеру.

Набережная в районе Пудун открыта для посещения. Вечером она превращается в огромные променад, на котором было отмечено много людей,лавочки, кафешки и ресторанчики, живая музыка, красивые виды вечерней иллюминации на другом берегу…приятное место препровождения.

Публикация материала и фотографий согласована с автором. Оригинал.

Погожим воскресным деньком, поезд метро привёз меня на станцию Чжанцзян Гао Кэ 张江高科 Zhang jiang gao ke – типа, район высоких технологий Чжанцзян.

На которой есть бесплатный сортир.

Как на мой взгляд, так какие могут быть высокие технологии, если нет ещё достаточного количества бесплатных сортиров?

Возле метро, как и положено, продают вкуснятину.

Почти как дома!

Самизнаетечто.

(Какие же высоке технологии, если на остановках нет урн?)

По району, то тут то там, стоят красные люди в костюмах с обломанными телефонами. Видимо, они символизируют безликость *офисного планктона и его агрессивную сущность, зажатую в пошлую безысходность мещанского бытия.

Одинаково красивые, одинаково холёные и одинаково безликие.

По всей видимости, они выходят из таких зданий.

Но целью моей поездки были не высокотехнологичные корпорации, а парк с работами местных креативщиков.

И артцентр, в который мы так и не зашли.

Где так и не дождался нас изнурённый тяжелейшим трудом по охране креатива охранник.

Вот такая дорожка.

Из циферок.

На самом деле – мегакреатив «Воспоминания о генах».

Ещё нас встретят ржавый мужик с летучей мышью на плече.

Удивлённым лицом.

И ярко выраженными половыми признаками.

Зелёный зверь, похожий на собаку.

С ярко выраженными половыми признаками.

Синий медведь в трико и футболке с длинным рукавом.

Простая инсталляция в кустах живописует народные будни. Основная идея композиции – единство человека и природы в простейших потребностях.

Под деревцем лежит пузырящаяся башка.

В кустах – не просто ржавые тележки с гнилой морковкой…

Это – произведение искусства. Это – символы, наделённые глубочайшим смыслом.

Некое существо на колонне указывает туда и в другую сторону.

Расправив широкие крылья.

Чуть поодаль притаились Millenium Bugs.

В таком креативном парке без креативного мостика – никуда!.

Возможно, эта птичка символизирует атаку на мозг. Возможно, ещё что-то.

На бережку непременного атрибута любого китайского парка – озерца – расположена чешуйчатая штука.

Внутри штука выглядит вот так

С другой стороны – так.

В воде происходит что-то невероятно интересное.

Просто оторваться невозможно!

Откуда вылезла эта девочка?

Она вылезла из очередного мегакреатива, символизирующего процесс рождения.

Естественно, Китаист re-experienced the process of being delivered from mother’s womb, как это видел творец, и совершил путешествие по жестяной соломинке.

Мегабанка.

Ну и всякие украшалки по мелочи.

А ещё по району Zhangjiang Gaoke запустили вот такой интересный монорельсовый трамвайчик.

Ещё один Шанхайский закат.

По пути в Чжоучжуан, нам встретился некий Да Гуань Юань (大观园). Однако, пожалели 60 юаней за вход.

Находится парк на самом берегу озера Дяньшань.

Поэтому можно покататься на скоростных моторках.

Или на картингах.

Здесь же можно купить традиционные китайские сувениры – матрёшки.

Ведь всем известно, что матрёшки делаются в Китае. Даже Артемий Лебедев писал об этом в своей уютной жжшечке. Если кто не верит, могу лично отвести за ручку на рынок ИУ, в специализированные ларьки.

Львятам на мостике повязали шарфики.

Чжоучжуан встретил нас пасмурной погодой, огромными парковками и билетом в сам древний городок стоимостью 100 юаней.

Который продаётся в большой кассе.

От этих кассы и парковки пришлось достаточно далеко топать мимо зачахшей коммуны импрессионистов.

По мостику, где лежал геккон не жив, не мёртв.

И пагоды весом три тонны.

На подступах настроено много коммерческой недвижимости, но выглядит всё заброшено и пусто. Навевает мысли о пузыре: кто-то вложился, построил, кто-то купил, а никому кроме них это оказалось нафик не нужно. Чем не пирамида?

Вдалеке – ворота в Чжоучжуан. На входе билеты проверяли со всей строгостью. Хотя, есть сильнейшее подозрение, что можно пробраться и дворами.

В одном из двориков установлен памятник двупальцевому фотографированию.

На одной из улочек Чжоучжуанский щенок грыз косточку.

Ещё в Чжоучжуане много кошек. Все находятся в достаточно хорошем состоянии.

На стену дома прокрался тигр

Характерной особенностью городков Цзяннани являются каналы, по сути, заменявшие в те тяжёлые времена дороги.

По каналам передвигаются на лодках.

Раньше каналы в данном районе заменяли людям дороги – можно было добраться до Шанхая а значит и до любой точки земного шара, хоть до Москвы.

А лодки – автомобили. Например, на этой картине из дома г-на Шеня, видно, как разгружают лодку.

Хрыч с бородкой держит в руке фонарь с иероглифом «Шэнь». Видимо, чтобы лодочники могли найти нужный дом ночью.

Сейчас на лодках катают туристов. Гребцы и гребчихи исполняют народные песни за отдельную плату.

Катание на лодке стоит 100 юаней с лодки. Катают круг и вывозят к выходу. Ночью кататься прикольнее.

В городке 14 мостиков

На которых исступленно фотографируются туристы.

Некоторые мостики особенно красиво подсвечиваются

Видимо, из за этих каналов, мостиков и лодочек все эти Цзяннаньские городки на воде и называют «Китайская Венеция».

Невероятное количество узких проходиков, задних двориков, кухонек и всего всего.

Ресторанчики в старинных домиках

И, естественно, сувенирные лавки

Куча классических крыш

Магазинчиков с разнообразными сувенирами и каллиграфией.

Кое-где можно познакомиться с особенностями старинного быта.

Коробка для складирования батареек в переработку очень удачно вписалась в интерьер. Как будто двести лет там простояла.

Этот товарищ фотографировал нас на телефон, за что был ослеплён адской фотовспышкой (на моей мыльнице она лупит как надо!), а изображение его выставлено здесь для всеобщего порицания.

Если не хотите протискиваться сквозь толпы таких же как он, поезжайте в Чжоучжуан в рабочий день.

На обед съели непонятное создание – Баюй.

Следующими пунктами исследования Цзяннани хочу сделать нераскрученные городки.

Все это появилось тут сравнительно недавно, а до 1996-го года улица, которую после реставрации назвали «новым раем», не особо отличалась от соседних улиц района Luwan. В 1996-м году улица была буквально восстановлена из руин – власти позаботились о том, чтобы сохранить и дома в знаменитом стиле Шикумен (что в переводе означает «каменные ворота») и историю 30-х годов, такую значимую для Шанхая и для Китая в целом.

Кроме современных бутиков и галерей на Xintiandi есть два исторических музея. Первый — с длинным названием – Дом-музей Первого Национального Конгресса Коммунистической партии Китая. Куда же без коммунистов? Музей бесплатный и из подробнейшей экспозиции вы узнаете, как провели первое заседание отцы-основатели коммунистической партии Китая, кто где сидел за столом, кто что говорил и ел, а также о том, куда и на чем все отправились после заседания. Если вам совсем неинтересна история коммунизма, то можно пойти в соседний музей – Шикумен дом-музей (Shikumen Wulixiang). А музей – это, действительно, жилой дом, каким он был в 20-30-х годах прошлого столетия. Вот гостинная и кабинет, и все выглядит так, как будто вы зашли в гости, а хозяева куда-то вышли и они должны вернутся с минуты на минуту, потому что вещи именно так и лежат, как будто их только что оставили.

Интересна маленькая комнатка между первым и вторым этажом, по-китайски она называется tingzi jian. Такие комнатки с окнами на север и продуваемые насквозь сквозняками снимали прогрогрессивные, но бедные художники и литераторы того времени – Лу Синь, Го Можо, Мао Дунь и др. Даже появился термин «литература tingzi jian», так называли произведения, созданные в стенах таких вот комнаток.

Другая, похожая архитектурой на Xintiandi улица, но при этом обладающая собственным неповторимым колоритом, — это улица Taikang. До нее можно добраться на такси. А можно пешком от метро Shanxi Lu (1-ая линия) примерно за 20 минут сначала пройти по улице Shaanxi, потом свернуть на Виноградную, да нет же, на улицу Shaoxing, по ней до конца, до улицы Ruijin, а по Ruijin… Уже устали? Но мы почти пришли – с Ruijin поворачиваем на улицу Taikang и последний рывок: остается нырнуть в одну из неприметных подворотен, и мы в лабиринте галерей и шоу-румов. Здесь выставляют дизайнерскую одежду и посуду, фотографии и инсталляции, а в трехэтажном здании, что в самом начале улицы, находятся открытые студии художников. В этом лабиринте несложно заблудиться, ну или по крайней мере, потерять счет времени. А если проголодались, то буквально за каждой дверью вас с радостью примут в кафе или ресторанчике с кухней на любой вкус.

Другая улица, которую с улицей Xintiandi связывает не столько архитектура, сколько имена и деятельность уже известных нам писателей-революционеров, это улица Duolun рядом со станцией метро Dongbaoxing (3-я линия). О том, что это литературная улица, вам напомнят на каждом шагу задумчиво-строгие фигуры писателей или их следы. Эта улица тоже была восстановлена и сейчас в местах, где встречались революционеры и прогрессивные мыслители, располагаются кафе, магазинчики с антиквариатом и сувенирами.

В одном из переулков находится музей Лиги левых писателей Китая. В интернете находим информацию про Лигу: Основана в 1930 году Лу Синем. Действуя в обстановке гоминьдановского террора через свои легальные и полулегальные журналы («Цяньнао», «Вэньсюэ Юэбао», «Бэйдоу» и др.), вела борьбу с буржуазными теориями художественного творчества, выступала против империализма и национализма. Знакомила китайского читателя с произведениями русских и советских писателей. Вот так. Что не хотите зайти, даже просто чтобы посмотреть архитектуру дома изнутри? Тогда можно в Old Film Café, а потом в галерею современного искусства, в ту, что со стеклянной крышей. Или просто пройтись вдоль по улочке Duolun и подумать о том, как хорошо, что лиги и гоминьдановский террор уже принадлежат истории, а улица наполнена детским смехом и громкими разговорами китайцев о повседневных простых заботах.

Поздравляем наших читателей с наступающим 2010 годом и желаем приятных прогулок по Шанхаю!

• Дом-музей Первого Национального Конгресса Коммунистической партии Китая – улица Huangpi Nan, 374
• Шикумен дом-музей (Shikumen Wulixiang) – улица Taicang, пер. 181, номер 25
• Музей Лиги левых писателей Китая – улица Duolun 201, 2-ой переулок
• Old Film Café – улица Duolun, 123
• Галерея современного искусства Doland – улица Duolun, 27